Годовой салют фиалки: до 10 месяцев цветения

Старт всегда начинается с выбора сенполии с короткой паузой между волнами бутонов: серии Optimara, Rebel’s, Humako. Беру укоренённый лист или меристему, чтобы стартовый материал был свободен от вирусов.

Субстрат подбираю воздухопроницаемый. Смесь: верховой сфагновый торф средней фракции 50 %, перлит 30 %, вермикулит 10 %, кокосовое волокно 10 %. Реакция 6,2–6,5 pH, электропроводность 250–300 μS/см. Добавляю хелат железа 0,2 г/л, триходермин 4 г/л для фунгистатического фона. Шар дренажа — вспененное стекло толщиной 1,5 см.

Свет без перегрева

Фиалка любит ровное освещение 12–14 ч. Использую светодиодные панели 6500 K, PPFD 250–300 μmol·м⁻²·с⁻¹. Расстояние до розетки 22 см. Спектр дополняю красными диодами 660 нм для индукции бутонизации. Температура в зоне листьев 23 °C днём, 19 °C ночью, перепад стимулирует закладку цветоносов.

Грамотный полив

Поливаю отфильтрованной водой t = 22c, ru, pH 6,0, солесодержание до 100 ppm. Влагу подаю в фитильный шнур из полипропилена диаметром 3 мм. Розетка берёт ровно столько влаги, сколько расходует, корневая часть не страдает от гипоксии. Раз в восемь недель устраиваю «сухое окно» на трое суток — приём провоцирует новый виток цветения.

Для питания применяют двухкомпонентную схему. В фазу роста листьев раствор: N 90 ppm, P 40 ppm, K 100 ppm, Ca 60 ppm, Mg 30 pm, микроэлементы в хелатной форме. Проводимость 0,8 mS/см. С началом бутонизации соотношение N:K меняется на 1:2, бор 0,5 ppm. Подкормки чередуются с проливом чистой воды, чтобы солевой баланс не накапливался.

Стимуляция бутонов

Пауза в подкормках и лёгкий переполохад температур формируют компактную розетку с короткими цветоносами. Прищипка третьего ряда листьев один раз в квартал омолаживает точку роста. Цветоносы удаляю сразу после увядания последнего венчика — энергия растения направляется на новую волну. Раз в полгода провожу «корневое спа»: заменяю верхние 1,5 см субстрата свежей смесью.

Горшок берётся пластиковый, матовый, диаметр 8–9 см. Излишний объём провоцирует наращивание зелени в ущерб бутонам, поэтому размер строго соотнесён с розеткой. Поверхности обрабатываю хлоргексидином 0,05 %, исключая бактериальную вспышку.

Относительная влажность 55–60 %. При понижении до 40 % листовая пластинка теряет тургор, поэтому рядом ставлю ультразвуковой увлажнитель с гигростатом. Сквозняки глушу ширмой из акрила.

Основная угроза — клещ Tetranychus urticae. Профилактика: акарицид на основе абамектина 1,8 г/л, распыление раз в пять недель. Глянцевый лист без некритичных пятен выдаёт здоровье ксилемы.

При размножении листовыми черенками использую гормональный коктейль: индолилмасляная кислота 0,8 г/л и тиаминовый комплекс. Черенок укореняется в перлите при 24 °C. Детку высаживаю в описанный выше субстрат, когда нарастают четыре листа.

При соблюдении цепочки «свет — влага — питание — покой» сенполия держит цветочные шапки свыше 300 дней за календарный цикл, превращая подоконник в миниатюрную сцену непрерывной фиерии.