Глоксиния: крошечное бархатное солнце на подоконнике

Глоксиния — травянистый клубневой экзот родом из атлантических субтропиков Бразилии. В оранжерее растение отдаёт миру густые бархатные граммофоны, источающие тёплый пурпур. На подоконнике культура показывает характер, требующий тонкой настройки микроклимата, иначе капризный клубень уходит в спячку преждевременно. Ниже делюсь личными методами ухода, отработанными во время оформления зимних садов.

Свет и термостатность

Бархатные листья легко обгорают при полуденном луче, зато утренний и вечерний фотон поток воспринимают жадно. Южный подоконник экранирую калькой или ажурной шторой — коэффициент притенения около 40 %. Световой день 12–14 ч продлеваю фитодиодами с пиковыми длинами волн 450 нм и 660 нм. Температурная вилка 22–24 °C днём и 18–19 °C ночью стимулирует закладку бутонов и не выводит растение из тургора. При подъёме ртутной колонки выше 27 °C выставляю вазон на керамзитовую кашпо-подушку с водой: испарение снижает нагрев корневой зоны без переувлажнения субстрата.

Полив и просушка

Корневая система глоксинии компактна и дышит через микроскопические ворсинки, поэтому топить её в густой жиже недопустимо. Беру мягкую воду — дождевую либо фильтр-осматическую — температуру регулирую до 24 °C. Поливаю по краю горшка, пока нижний слой не насытится, избыток через десять минут удаляю. После увлажнения верхний сантиметр субстрата оставляю на лёгкую просушку, при постоянной сырости клубень рискует схватить фузариоз. Летом периодичность составляет примерно три дня, осенью интервал удлиняется до недели.

Отдых клубня

Клубень впадает в эстивацию примерно с ноябрьского сумеречного ссокращения. Культуру переводят в прохладный угол с температурой 12–14 °C, прекращая полив, когда надземная часть сбросит листву. Субстрат оставляю едва влажным, лишь изредка орошаю распылителем, чтобы клубень не подсох до пробковой корки. В феврале перевожу ёмкость ближе к свету, обновляю верхний слой почвосмеси и нахваливаю растение свежей порцией фосфорно-калиевого удобрения (N-P-K = 5-15-20). Через две недели молодые побеги уже тянутся к лампе.

Смесь собираю из равных частей верхового торфа, листовой земли, перлита и крупнозернистого вермикулита. Добавляю щепоть коллоидной серы для профилактики корневых гнилей. Оптимальная реакция pH 6,2–6,5. Горшок беру на пару сантиметров шире диаметра клубня, в просторной кадке корневая система замедляет развитие и цветение ослабевает.

Размножение листовыми пластинами — почти ювелирная работа. Выбираю упругий средний лист, делаю поперечные надрезы вдоль жилки, укладывают на влажный перлит под плёнку с микрощелями для воздухообмена. При температуре 25 °C по линии разреза образуются мелкие розетки-детки, спустя месяц пересаживаю их в кассеты с лёгким субстратом. Семенной метод тоже возможен, но гибриды не повторяют сортовые признаки, поэтому прибегаю к нему лишь в селекционных экспериментах.

Главный враг глоксинии — трипс Frankliniella occidentalis. На ранней стадии замечаю серебристый штриховой рисунок на листовой пластине. Применяю спиноза в рабочей концентрации 0,5 мл/л, повторяя обработку через пять дней и одновременно устанавливая синюю клеевую ловушку. При мучнистой росе готовлю раствор калийного мыла с добавкой серы — двойной удар останавливает мицелий без фитотоксичности.

Уравновешенная освещённость, корректная гидрорегуляция и грамотно выстроенный сезонный цикл превращают глоксинию в долгожителя с ежегодной феерией колокольчиков. Придерживаясь описанных приёмов, флорист получает настольный спектакль красок и бархата.